Consejos para comprar una cámara

Aunque te parezca mentira, a la hora de comprar una cámara una decisión acertada depende más de tener claro para qué la vas a usar que de conocer con pelos y señales las prestaciones de todas las cámaras del mercado. ¿Para qué quieres la cámara? ¿Qué tipos de fotos vas a hacer con ella?
Mi amiga María me contaba su experiencia: "Me compré una cámara réflex último modelo porque tenía dinero y entraba en mi presupuesto. Quería hacer fotos estupendas. Y ahora apenas la saco de casa porque abulta mucho y es un poco compleja de manejar. Suelo coger la cámara compacta de mi hermana, que para lo que la quiero va más que de sobra...".
¿En qué debes fijarte para saber qué tipo de uso vas a hacer? A veces es difícil si se está un poco perdido ¿no?. No te preocupes: aquí tienes unas pistas.

• Si lo fundamental es que ocupe lo menos posible, que la puedas llevar encima casi sin darte cuenta, lo tuyo son las compactas. Ten en cuenta que con un menor tamaño, estarás renunciando muchas veces a capacidad de control, con lo que este tipo de cámaras te servirán fundamentalmente para tomar fotos en modo automático y una serie de modos predefinidos: paisaje, retrato, nocturno, etc.
• Si estás empezando y te gustaría aprender fotografía uno de los factores clave es que tu cámara te permita control manual sobre la velocidad de obturación y la apertura. Si son tus primeros pasos tal vez sea conveniente que pases por una compacta con controles manuales: te ahorrarás unos euros y, si la afición a la fotografía se consolida, podrás dar el salto a algo más serio como una réflex.
• Para todos aquellos a los que les guste la fotografía y quieran empezar a jugar con ópticas de mayor calidad y mayor número de aumentos tenemos el segmento de las Tipo Réflex o Bridge, un tipo de cámaras cuyo tamaño se encuentra entre el de las compactas y las reflex, con unas ópticas generalmente de mayor calidad que las compactas, y que permiten el uso de controles manuales. Para comprarte una deberás rascarte un poquito más el bolsillo. Algún tiempo atrás era la manera más barata de acercarse a las prestaciones de una réflex. Hoy en día, los precios de las réflex han bajado tanto que la diferencia es mucho menor, y probablemente puedas encontrar una cámara réflex básica por el mismo precio.
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• Si buscas una cámara con objetivos intercambiables pero un menor tamaño que las réflex, la solución son las EVIL. Se trata de un tipo de cámaras que cuentan con la ventaja de poder ir ampliando mediante la compra de nuevos objetivos, pero cuyo peso y volumen es significativamente menor que las cámaras réflex.
• Por último, para los amantes de la fotografía que buscan las máximas prestaciones están las Réflex. Algún tiempo atrás, las réflex digitales tenían precios muy elevados para prestaciones todavía modestas. Hoy podrás encontrar modelos realmente espectaculares por precios muy populares.

dificultades de la fotografía subacuática

Las dificultades fotográficas que plantea el medio subacuático a los fotografos son:
1. La elevada presión que experimentan los fotógrafos bajo el agua, hace que los equipos fotográficos deban ser no sólo estancos sino resistentes a la presión, o bien protegidos en el interior de cajas estancas especiales. Así, para la obtención de esas imágenes se precisan cámaras fotográficas con características especiales. Para utilizar cámaras fotográficas convencionales, las mismas se las protege colocándolas en en unas “cajas” especiales que permiten manejarlas sin que se mojen, pero debido a que estas cámaras no están diseñadas para tomar imágenes acuáticas, se debe tener precaución con los niveles de inmersión de la misma, ya que al al no estar diseñadas para ese tipo de captura de imagen, la cámara pueda sufrir daños irreparables debido a los niveles de presión experimentados bajo el agua.

2. La falta de luz del entorno subacuático conforme aumenta la profundidad y el efecto de filtrado selectivo de los colores al descender en la columna de agua, hace que habitualmente se deban emplear sofisticados equipos de iluminación para restaurar la coloración original de los sujetos fotografiados.
3. La difracción del agua, hace que los objetivos fotográficos aumenten su longitud focal con respecto a la que tienen en la fotografía subaérea; dificultando la buena toma de imágenes.

Efecto distorsionado

Crea un efecto onírico distorsionado utilizando un poco de vaselina en los bordes de tu objetivo. Su grasa dispersa la luz y forma sensaciones nebulosas creando fotografías que parecen sacadas de un sueño.
 Si es cierto que engrasar la cámara con vaselina no parece una buena idea, con el cuidado debido es inofensivo Con una cámara móvil puedes distribuir, con ayuda de un bastoncillo, un poco de vaselina sobre el cristal protector. En el caso de utilizar una reflex, nunca pongas la vaselina sobre el objetivo. Colócala sobre un filtro protector o utiliza un poco de papel film entre la lente y la vaselina.

retrato nocturno: consejos

. Enfoca a los ojos

Esto es básico en un retrato y por mucho que lo sepas no podemos obviarlo porque si te olvidas de este punto casi con toda seguridad que arruinas el resultado. Salvo que lo que desees sea otro efecto creativo, claro está (en este caso tienes libertad total para liberar tu vena artística y creativa). Pero si estás buscando un retrato “convencional”, ten muy presente que los ojos han de estar muy bien enfocados. Y en el caso de usar una profundidad de campo tan pequeña en la que sólo enfoques un ojo, recuerda enfocar el más cercano a ti.

2. Aplica la ley de la mirada

Por supuesto que no es obligatoria y que no vas a ir a la cárcel por no cumplirla ;p Sin embargo, si no la conoces y no la aplicas por desconocimiento, lo más probable es que el retrato no quede tan natural como tú esperas. Puedes jugar con el espacio delante de la mirada tanto como desees, pero siempre con un fin. Lo normal es que dejes más espacio en la zona hacia la que se dirige la mirada de tu modelo.

3. Cuenta algo

Como último consejo básico y general que puedes aplicar a cualquier tipo de retrato, sea de día o de noche, en interiores o exteriores, te diré que cuentes algo de la personalidad de tu modelo. No te limites a fotografiar a un maniquí, tienes delante a una persona que tiene sentimientos, miedos, expectativas, experiencias pasadas… Su mente y su corazón están a rebosar de ellas y su cuerpo y su rostro son los medios a través de los que se expresan. No olvides nunca esto y procura contar aunque sea un poquito de esa persona con tu cámara

4. Modo manual

Utiliza el modo manual de tu cámara, si usas el automático, por mucho que utilices el modo retrato o retrato nocturno (si tu cámara dispone de él), el resultado nunca será mejor que el que puedes lograr tú en manual, configurando todos los ajustes a tu gusto. El modo automático puedes usarlo cuando no tengas más remedio, pero no por norma general.

balance de blancos

Los colores capturados por las cámaras dependen, como es evidente, de la iluminación, la luz que atraviesa el objetivo y excita el sensor (ccd o cmos  o) o la película no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, y dentro de éstas, las hay de diferentes tipos que dependen de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura color , que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.
El principal problema que planteaba la temperatura de color en la cámara fotográfica analógica, era que no podía distinguir si la luz presente era blanca pura o no. Las películas se calibraban, en general, para la luz del día, cuya temperatura de color es idéntica a la luz del flash . Además también se utilizaban  filtros fotográficos de color para contrarrestar los efectos de la temperatura de color.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma aproximadamente igual en las tres componentes de color (rgb). Sin embargo, con iluminación artificial es muy probable que una de las componentes de color sea más importante que las otras. Por ejemplo, en la iluminación de tungsteno predomina la componente roja, muy útil en escenarios cálidos donde predominan los tonos rojizos.
Una cámara no tiene la posibilidad de procesar la luz como lo hace el cerebro humano, ya que está calibrada de forma que el sensor (ccd o cdmos) identifica como luz blanca, una luz con una determinada temperatura de color: la luz solar. Los efectos de la iluminación en la imagen se pueden compensar actuando en la cámara sobre la ganancia de cada una de los componentes del color.

la fotomecánica

Se le llama fotomecánica a la técnica para obtener transparencias negativas o positivas de dibujos, fotografías  y textos. Que servirán en primer lugar para hacer una  copia exacta en la plancha, estando en pleno contacto con ella. Se le conoce también, como la técnica de elaboración de negativos y positivos para su reproducción por diferentes medios de impresión.
El llamado Negativo, se obtiene de películas fotosensibles que contienen el elemento sensible a la luz denominado: Halogenuro de Plata. Sales de Plata microscópica, obtenida de la misma plata aprovechando su propiedad de ennegrecimiento al contacto con la luz.

Las transparencias que se denominan fotolitos, son elementos indispensables para la impresión en talleres gráficos, utilizando diferentes técnicas: ofset, huecograbado, serigrafia,…
Con la nueva tecnología CTP llamada también directo a plancha aplicado al offset, elimina los fotolitos  en los pasos de producción de prensa, aseguran un mejor registro en los trabajos.

Fotografía con poca luz

Para minimizar el movimiento adicional, utilicemos un cable disparador para iniciar nuestras exposiciones. Si no tenemos un disparador de cable, podemos utilizar el disparador automático o temporizador de la cámara por lo que, cuando se presiona el disparador, no es el mismo momento en que se realiza la fotografía, evitando sacudidas y desenfoques en la imagen.
 Mediante el uso de un lente rápido, como el Canon o Nikkor 50mm f/1.4 o Canon o Nikkor 85mm f/1.4D, que tienen una gran apertura por lo que más luz se puede dejar pasar al sensor, en prioridad de apertura, con el diafragma más bajo posible, aumentaremos las posibilidades de capturar una buena toma con poca luz.

 Ajustar de la ISO en la cámara digital determinará el grado de sensibilidad del sensor de imagen de la cámara a la luz. El aumento de la ISO a 400 u 800 permitirá que más luz alcance el sensor de la cámara de un ajuste ISO de 100 o 200. Así que ¿por qué no tener valores altos de ISO todo el tiempo, entonces? Un ISO bajo produce imágenes más nítidas, y cuanto mayor sea el valor ISO, más ruido (grano) estará presente en la imagen. Para la fotografía con poca luz, intentemos ajustar el ISO a 800 y el resto de los ajustes correspondientes.
 Un mayor tiempo de exposición permitirá que más luz llegue al sensor. Sin embargo, cualquier tipo de movimiento dará lugar a imágenes borrosas, por lo que es importante que mantengamos la cámara lo más quieta posible cuando se utiliza una velocidad de obturación lenta y sin flash. Si vamos a utilizar velocidades de obturación más lentas, asegurémonos de seguir el consejo siguiente.
 Si estamos utilizando velocidades de obturación largas tendremos que encontrar una manera de apoyar la cámara si queremos fotos nítidas. Los trípode son muy buenos y lo más recomendado, pero se pueden usar monopies o incluso apoyar la cámara en una pared. Aunque con esto último tenemos que tener más cuidado, ya que es muy probable que la cámara se mueva.

Flash de rellenos en interiores

los buenos flashes, atención, no digo necesariamente caoros, suelen tener la atorcha desplazable. Una de als principales ventajas de la antorcha  desplazable consiste en que, con ellas, se puede rebotar la luz del flash contra el techo o una pared próxima con lo que se obtiene una mayor sensación de naturalidad y de volumen con respecto al fuerte destello del flash director y mejoraneis en un porcentaje muy alto la calidad de vuestros interiores, la principal aplicación del flash de rebote la encontrareis en el retrato, aunque también se suele utilizar para fotografiar sujetos situados cerca de superficies reflextantes, persdonas con fagas y, en general, siempre que dispongais de un techo no demasiado alto, de color blanco y una buena fotografía de interiores. No dejéis de practicar esta técnica antes del viaje.
La exposición con el flash rebotado debe corregirse en función de la distancia de la pared o del techo con el sujeto. Si no es muy grande, abrid un par de diafragmas extras sobre la exposición normal que usariasi con el flash directo. En las distancias medias, abrid de tres a cuatro puntos. Algunos flashes automatizados disponen de un sensor que indica si la luz que llega al sujeto, provedinete del flash es suficiente. Este detalle tiene una gran utilidad  cuando se fotografía con flash rebotado.

crear montajes con varios retratos

si mezclas varias fotografías de un mismo sujeto en una composición, captarás mejor su personalidad de lo que lo harías con una única foto.
Es un consejo para el photoshop. Primero ampliar el lienzo, abrir la imagen extepresión en photoshop elements, hacer doble clic en la minutatura de la capa para desbloquearla ve a imagen y cambiar tamaño de lienzo. Ponerle anchura 250
Después copiar y pegar, abrir expresión- antes, ir a la selección todo y después edición, cipiar.
Hacer una selección, eligir lazo magnético y haz clic en la foto, la propia herramienta irá estableciendo otros puntos de refrencia, llevarlo al lado izquierdo de la fotografía.
Crear máscara de capa: ir a selección, invertir y pulsar el icono . añadir una máscara de la parte inferior de la paleta. el área quedará oculta por una zona negra en la máscara con la herramienta pincel, hacer clic en la máscara y elegir el negro cómo color frontarl, repasar el fondo para revelar más.
Enmascarar el tercer retrato abrir expresión antes, copiar y pegar la foto, en el documento principal, y situarlas bajo la cpa cero. Después elevar el contraste, acceder a capa nueva capa de ajuste, tono, saturación. Reduce la saturación goblal a menos 100. Luego abrir el menú capa nueva capa de ajuste, niveles, establecer el control de iluminaciones a 171 para aclarar las que esten suexpuestas y arrastrar las sombras hasta 22 para oscurefer estas últimas.

importancia de la exposición

la importancia de la exposición en relación al tiempo de revelado. Para que lo comprendais mejor, haced lo siguiente: exponed dos hojas de papel, una de ellas con la mitad del tiempo exigido, y la otra con el doble de tiempo. Reveladlas ambas por espacio de un minuto y medio, y seguid todo el proceso hast el fijado. Veréis que la hoja sobrepuesta con relación a la otra, no ha tenido tiempo de desarrollar la imagen por completo. También observareis la diferencia y desporpcionón que existe entre las sombras y las luces, la palidez de la foto suespuesta y los negros sucios de la que tuvo demasiada exposición. Se trata ìes. de hallar el justo medio. La exposición afecta a la densidad, en tanto que el revelado afecta al contraste. De igual modo que es posible escribir una obra de teatro y darla a representar unos actores que no están a su altura, así es posible hacer una buena fotografía, y no verla jamás bien reproducida.

Una imagen no consiste simplemente en mirar por el visor y hacer clic, todo depende cómo quieras visualizar la escena, hay mil formas diferentes de ver una imagen, depende de la personalidad de cada uno.
La toma de vistas y el reveleado de una foto no constituyen dos actos distintos, sino más bien dos aspectos del proceso fotográfico que se funden en uno solo.

diafragma cerrado

El diafragma es la parte de la cámara que determina el tamaño de la abertura. En su forma más elemental, vista en las cámaras más antiguas, no era más que una placa perforada de diámetro fijo. Posteriormente, se adoptó un sistema consistente en un grupo de placas perforadas con distintos diámetros en forma de disco circular, que permitían variar la apertura mediante el cambio de dichos discos en frente del objetivo. Finalmente, el diafragma evolucionó hacia su estructura actual, que consiste en un conjunto de aletas, generalmente metálicas, que se mueven hacia adentro o hacia afuera, formando con sus extremos un agujero poligonal, cuyo diámetro define el valor de apertura; los más modernos utilizan aletas con perfil redondeado, lo cual produce un efecto más armónico en el bokeh  de la imagen resultante.

 El diafragma tiene consecuencias directas también en la nitidez de la imagen. Con aberturas pequeñas (número f alto) la difracción  aumenta afectando negativamente la nitidez. Con aberturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más limitada, debido a la pérdida de profundidad de campo. Aunque en teoría debería conseguirse mayor nitidez con aberturas grandes, en la práctica esto no es así, pues a aberturas mayores (número f pequeño), las limitaciones de diseño del objetivo conocidas como aberraciones, sobre todo las cromáticas, dominan sobre la abertura amplia y la nitidez empeora. Para objetivos antiguos, una regla práctica para obtener buena nitidez es situar la apertura de f/8 a f/11, con lo que además se consigue una buena profundidad de campo. Los objetivos más modernos suelen tener elementos múltiples y lentes especiales que corrigen las aberraciones, lo cual permite lograr mayor nitidez a números f más bajos, generalmente entre f/5.6 y f/6.3. El valor óptimo del número f para máxima nitidez es una característica propia de cada objetivo que los fabricantes no suelen publicar, pero que puede obtenerse haciendo pruebas a diferentes aperturas. Al punto óptimo de nitidez de un objetivo se le denomina "punto dulce".

la perspectiva

En fotografía dar la sensación de profundidad en una superficie plana es relativamente fácil. El efecto de esta perspectiva es el resultado de emplear el objetivo adecuado para cada caso concreto. En la vida corriente todo se nos presenta en tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. En cambio, la fotografía nos da sólo dos dimensiones: altura y anchura. Cuando una foto parece tener la tercera dimensión, la profundidad, es una ilusión originda por la perspectiva.
Gracias a nuestras experiencias visuales anteriores, la vista reconoce, recuerda, las nociones de altura, anchura y profundidad. Así es cómo puede identificarlas en una superficie plana, donde no existen en absoluto.
Nuestra experiencia visual nos recuerda inmediantamente que el objeto de mayor tamaño es el más próximo y el más pequeño el más alejado.
Resumiendo, es al fotografo pues a quién corresponde obtener los mejores resultados mediante el uso racional de los objetivos de que disponga y de la puesta en práctica de las normas expuestas. Recordemos que el empleo de un teleobjetivo tiende a disminuir sensiblemente el efecto de la perpesctiva.

suplemento telescópico

A quien posea una cámara de objetivo cambiable, le cabe el recurso de adquirir este accesorio, fabricado por la casa spiratone, especie de casquillo telescópico intemediario que, colocado entre la cámara y el objetivo normal, tiene la propiedad de doblar la longitud focal. Así, si el objetivo de vuestra cámara es de 50 mm, se convierte a todos los efectos en un teleobjetivo de 100mm. Cómo contrapartida sólo tiene el defecto de disminuir la luminosidad del objetivo, en un grado de diafragma. Es décir, que sí el objetivo normal era un f/ 2,8, queda automáticamente convertido en un f4.

aprovechar al máximo la tarjeta de memoria

Elegir una resolución disponible en el menú de su cámara puede ser algo confuso si no entiende lo que significan las opciones. ¿Sabía que puede elegir una resolución distinta para cada foto que tome? ¿Tomar fotos que planea sólo para enviar por correo electrónico? Tome fotos con el ajuste SQ (calidad estándar). Si va a tomar fotos para tamaños de impresión de 4” x 6”, entonces utilice el ajuste HQ (alta calidad). Sólo debe tomar fotos con el ajuste SHQ o TIFF (súper alta calidad) si planea hacer impresiones superiores a 4” x 6”. Cada vez que cambie a una resolución más alta, notará que el número de fotos disponibles disminuye; cada vez que elije una resolución más baja el número de fotos disponible se elevará. Al mezclar la resolución cuando toma fotos, le rendirá más su tarjeta y le será más fácil ajustar el tamaño de sus imágenes para su propósito proyectado.

fotografiar objetos a alta velocidad

La fotografía de alta velocidad o congelamiento de movimiento rápido es un maravilloso campo creativo en cuánto a efectos fotográficos se trata.
Este tipo de imágenes, más allá del mundo artístico, se utiliza especialmente en física, en investigaciones sobre la salud y sobre todo en deportes.
La clásica captura fotográfica de alta velocidad son las imágenes de globos de agua que explotan o gotas que caen sobre agua formando un cuenco y salpicaduras que a nuestros ojos suelen ser casi imperceptibles.

El descubrimiento de este tipo de imágenes data del año 1948, cuando la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), la define como un conjunto de fotos capturadas por una cámara capaz de registrar 128 fotogramas por segundo o más, y de, al menos, tres fotogramas consecutivos.
A partir de ese momento cuando hablamos de fotografías de alta velocidad estamos haciendo referencia a alguno de estos significados o a ambos.
En el caso de la primera definición, es justamente, cuando registramos una imagen en la que se congela el movimiento; en la segunda definición, en cambio, es cuando realizamos una serie de fotos que pueden ser tomadas en un muestreo de alta frecuencia o alta velocidad de fs.
En cuanto a ajustes de la cámara para este tipo de fotografías, estamos hablando sobre todo de la velocidad de obturación.

Monopie

Es un accesorio de una única pata que sirve para dar estabilidad y soportar el peso de la cámara y los objetivos. Aunque no permite mantener la cámara totalmente quieta como el trípode, el monopie reduce en gran cantidad la posibilidad de trepidar una imagen. Son mucho más rápidos, cómodos y transportables que los trípodes. Como curiosidad, en los eventos deportivos con espacios reducidos reservados a fotógrafos, estos no pueden utilizar trípode, ya que ocupan demasiado espacio, y únicamente pueden utilizar monopie.

material para fotografía deportiva

• La cámara: para una mayor comodidad es necesario contar con una cámara capaz de tomar varias imágenes en un segundo (más de 5 imágenes/segundo). Por lo general, la acción deportiva ocurre rápidamente en la mayoría de los casos como, por ejemplo, en el deporte mecánico. En estos casos, el fotógrafo debe poder fotografiar la totalidad del movimiento de un sujeto (desde de la entrada en acción hasta la salida). Una gran frecuencia de disparo permite al fotógrafo poder escoger la parte más interesante del movimiento reduciendo de esta manera posibles factores casuales.
• El objetivo:
  
  • Una distancia focal larga es una buena alternativa. Su uso no se rige por una regla, sin embargo permite que el fotógrafo se aleje de un sujeto. De esta manera, el fotógrafo causará molestia ninguna a los deportistas y podrá mantener una posición segura, sobre todo en el caso de deportes peligrosos.
  • El gran angular también puede ser de gran utilidad en este tipo de fotografía siempre y cuando el fotógrafo cuide de no interferir en las acciones de los deportistas. Este objetivo permite situar el sujeto en su entorno o ambiente. 
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cosmorama

es la representación de paisajes, monumentos, edificios, poblaciones, escenas de la naturaleza, etc. en cuadros vistos por un vidrio  óptico.
El cosmorama, cuando está bien dispuesto, cuando las pinturas se hallan ejecutadas con maestría y bien alumbradas produce un efecto que ilusiona la vista fingiéndole realidad donde no hay más que colorido. Mucho se generalizaron los cosmoramas en el  siglo 19  pero pocos merecen el nombre de tales pues no se componen generalmente más que de estampas mal iluminadas colocadas detrás de un vidrio lenticular. Los buenos espectáculos ópticos en este género eran muy escasos porque no basta para conseguir grandes efectos tener a mano un vidrio y una pintura. Es necesario que esta sea debida a un pincel maestro, que la perpectiva  sea rigurosa y tales las proporciones que no aparezcan luego desfigurados o gigantescos los objetos, corno lo hemos visto con muchos llamados cosmoramas.

Cuando el ojo del observador y el cuadro están fuera de los focos del vidrio lenticular, hay inversión, y entonces la pintura ha de colocarse de manera que aparezca en posición recia; es el caso mas favorable para poder alumbrar bien un cosmorama; pero es mucho mas sencillo poner el cuadro dentro del foco, porque así no hay necesidad de invertirlo. El cosmorama que más celebridad adquirió fue el que fundó en parís  el abate Gazzera; se abrió en 1º de enero de 1808 y presentó su última exposición en 1832 . El abate se propuso poner de manifiesto los sitios y monumentos más notables de la tierra y empezó por asia . La mayor parte de los cuadros fueron pintados por los más célebres artistas, llegando con el tiempo a reunirse una colección de 800 vistas, de las cuales figuraban 72 en cada exposición. Al principio era el tamaño de los cuadros de 3 pies  y medio por 2 y medio y se usaron vidrios cuyo diámetro tenía de 7 a 8 pulgadas, pero después crecieron las dimensiones de estos últimos hasta 10 o 12 pulgadas y las de aquellos hasta 6 pies y medio de longitud por 4 de altura. Ofrecía aquel cosmorama variedad al mismo tiempo que instrucción; se admitían abonos y no se exigía más que la mitad del precio a los niños, alumnos de los colegios y jóvenes artistas
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foto superpuesta

para hacer una foto superpuesta, dispongo mi cámara en un trípode, con el objetivo normal apuntando hacia el punto dónde quiere hacer la foto. La evaluciación del tiempo de exposición me sugiere una pose de cinco segundos a f8 utilizando una emulsión tri-x de 400 asa. Hago seis disparos sucesivos, todos a f8 pero variando el tiempo de exposición, vaun segundo, dos segundos y medio, cinco segudos, diez segundos y veinte segudnso, teniendo buen cuidado de sitauar el pabellón a la izquierada, hacia abajo dejando libre por lo menos un tercio de encuadre, por la parte superior derecha. Luego, rebobino estas seis fotos  para volver a empezar por la primera; es el momento de cambiar el objetivo y sustituirlo por otro de mayor distancia focal. Colocó un tele de 500 mm pero lo mismo podía haber sido de 180 Hecho esto dirijo la cámara hacia el otro aspecto que quiero colocar en la foto,Pongo cuidado en lograr que lo que quiere fotogarfiar ocupe el lugar que le he reservado en la película, arriba, a la derecha y procedo a impresionar por segunda vez seis imágenes anteriores. Eso me permitirá elegir después el negativo. para eligir foto.
Sólo tendré que manipular un solo clisé cuando haga las ampliaciones,

time- lapse

es una técnica fotográfica muy popular usada en el cine y la fotografía, para mostrar diferentes motivos o sucesos que por lo general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El efecto visual que se logra en el time-lapse consiste en que todo lo que se haya capturado se mueva muy rápidamente, como puede ser el movimiento de las nubes, la apertura de una flor, una puesta de sol, etc.

Existen dos métodos base para la realización de vídeos con la técnica time-lapse:

• Se filma una o varias secuencias de video con una cámara, para posteriormente acelerarla en cualquier programa de edición de vídeo (posproducción).
• Se capturan varias fotografías o imágenes fijas a determinados intervalos de tiempo y en la postproducción se unen y se les asigna una velocidad específica. De esta forma se logra el efecto time-lapse.
•  Esta técnica tiene múltiples usos cinematográficos y fotográficos, así como en multimedia , entre los que destacan:
  
• Mostrar sucesos cuya duración es por lo general muy larga como una puesta de sol, el movimiento de las nubes, el florecer de una flor, etc.
• Realización de efectos especiales en cine: en películas, series o videoclips musicales se muestra al personaje central de la acción a velocidad normal, mientras el fondo se mueve a velocidades superiores.
• Trabajos de carácter artístico.
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