Fotografía Subacuática

La fotografía subacuática es la especialidad fotográfica desarrollada para poder realizar fotografías en inmersión. La fotografía subacuática es una modalidad muy practicada en el buceo deportivo y en el estudio de la biología marina. La Fedas , así como organizaciones internacionales de buceo como la CMAS  tienen especialidad competitiva en la toma de imágenes subacuáticas. En España, la FEDAS puso en marcha en 1999 un plan de enseñanza de la Fotografía subacuática con la formación en primer lugar de más de cuarenta instructores, repartidos por toda la geografía española. Estos instructores a su vez, junto a un equipo de personas pertenecientes al comité de imagen de FEDAS, han contribuido al desarrollo y creación de los diferentes niveles de enseñanza. Además, la fotografía subacuática se ha planteado por la FEDAS y otras organizaciones inetrnacionales de buceo deportivo, como una alternativa competitiva y "eco-amigable" a la tradicional pesca recreativa.

Pero más allá de su valor estético la fotografía subacuática es la mejor o incluso la única opción que tienen los científicos para documentar sus descubrimientos en ambientes marinos. Se trata, pues, de una especialidad fotográfica muy utilizada por diferentes ciencias entre las que cabe mencionar: arqueología subacuática  marina o de aguas continentales, ecologia, oceanografia.

consejos para hacer fotos a paisajes

Al capturar una foto de un paisaje natural normalmente buscamos un encuadre lo más amplio posible. Para ello necesitarás trabajar con objetivos de distancia focal pequeña, algo entre los 16mm y los 24mm estaría bien
 Nos interesa tener todo el panorama enfocado de manera uniforme. Para conseguirlo tenemos que utilizar aperturas de diafragma relativamente pequeñas. Ya sabes que a mayor valor f/ más pequeña será la apertura. Te recomiendo que para paisajes utilices siempre aperturas de f/11 ó más. Cuidado, si tienes la cámara a f/3.5 ó f/1.4 el resultado será más bien desastroso.
 Si sigues mi consejo anterior de utilizar pequeñas aperturas (valor f/11 ó más) como efecto secundario no deseado la cámara tendrá menos luz, con lo que la foto será demasiado oscura. Para evitar esto necesitarás utilizar velocidades de apertura un poco lentas, lo que hará que la foto te salga un poco movida y borrosa. Así que te será IMPRESCINDIBLE usar un trípode.

El paisaje puede ser alucinantemente bello pero no puede ser protagonista todo el paisaje. Toda foto paisajística exitosa contiene algún elemento protagonista, algo en lo que la gente consciente o insconscientemente se fijan al mirar la foto. Si quieres que tu paisaje sea interesante haz que tenga algún elemento de protagonismo: puede ser un arbol, un edificio, una silueta, el propio horizonte si lo encontrásemos lo suficientemente interesante,…

fotografiar con fondo negro

Uno de los principios básicos de la fotografía es la iluminación, y entender como se comporta la luz es tan indispensable como saber como realizar una fotografía correctamente. Dicha luz siempre tiene unos principios básicos, los cuales siempre son iguales para todo tipo de situaciones.
Uno de esos principios básicos de la iluminación es la ley del cuadrado inverso , ley que se aplica al uso de fotografiar para conseguir fondos negros u oscuros. En este vídeo que os muestro podéis ver claramente como podemos conseguir fondos completamente oscuros o más iluminados dependiendo de la distancia de la luz principal al objeto o persona que vayamos a fotografiar.

 Y tener siempre en la cabeza una cosa... en estos momentos en los que las marcas están lanzando nuevas cámaras y renovando sus modelos, no está de más decir que la única forma de aprovechar al máximo todo esto es conocer bien el comportamiento de la luz.

Difusores del Flash

Los difusores de flash son muy útiles para levantar las sombras en aquellos lugares en los que el flash solo no puede, además de hacer que la luz sea más suave. Para crear uno, se puede utilizar un tupperware, film transparente y de aluminio y cinta para unirlo al flash externo.
 Hace un tiempo podía ser un "extra" y venir incorporado en sólo algunos flashes, pero de unos años para acá se ha convertido en un elemento imprescindible de todos los flashes externos. Caros, baratos, buenos, malos, de marca o no, todos traen este sistema para difuminar fácilmente la luz.
Son todo ventajas: es cómodo, está incorporado en el propio flash, logra un resultado muy bueno y es gratis (siempre y cuando tu flash lo incluya).

El único pero es, precisamente, ése. Que debe venir incorporado en tu flash. De lo contrario, tendrás que optar por una de las otras tres alternativas.
En cuanto al resultado que ofrece a tus fotos, júzgalo tu mismo, a continuación te dejo una toma realizada con éste para que valores el resultado.
Personalmente, considero que, salvo que la distancia a la escena sea tan elevada que requiera toda la potencia del flash sin difusión de por medio, es conveniente hacer uso siempre de difusor, o bien rebotar el flash.
 Éste es otro de los típicos difusores que es habitual ver montados en muchos flashes. Es básicamente una cajita de plástico que se antepone a la antorcha y que posibilita la difusión de la luz.
El resultado puede ser bastante similar al que se consigue con el difusor de tipo pestaña, pues el fundamento es bastante similar (quizás éste difumina un poco más la luz y ocasiona una mayor pérdida de la potencia de éste).
A su favor: económico (menos de 2 Euros puesto en casa a través de ebay), sencillo de utilizar, pequeño y manejable.
En contra: quizás que la difusión de la luz que logra no es tan buena como la que se podría lograr con las otras dos alternativas que a continuación te voy a mostrar.

Iluminación en macrofotografía

Como en todas las áreas de la fotografía, la iluminación juega también un papel importantísimo en la macrofotografía. No sólo se trata de aportar la suficiente luz para que el motivo salga bien expuesto, también tenemos que saber aplicar diferentes focos e intensidades para crear volumen y sacar las texturas de lo que estemos fotografiando, así se trate de un insecto o una piedra.
Tenemos que pensar en iluminar como si estuviésemos trabajando en un estudio pero a pequeña escala y con la particularidad de que normalmente usaremos diafragmas bastante cerrados y/o necesitaremos velocidades de obturación muy cortas, con el inconveniente que esto implica a la hora de iluminar correctamente una escena.
Hay muchas configuraciones y trucos para conseguir la iluminación adecuada en macrofotografía y mi recomendación es que hagáis diferentes pruebas con lo que se os ocurra y os quedéis con lo que mejor resultados dé. Evidentemente hay elementos que son básicos, pero es una disciplina que también deja mucho campo abierto a la improvisación. Vamos a ver unas ideas básicas.
Cuando trabajamos en el campo lo más adecuado es utilizar luz natural. En unas condiciones ideales de trabajo: uso de trípode y disparador, ausencia de viento, modelos inmóviles, no tendríamos ningún problema para iluminar con luz natural y exponer correctamente nuestras tomas, pero esas condiciones ideales raras veces se dan, por lo que nos obligará a combinar varias técnicas y usar algunos trucos en función de las características específicas de cada situación.

Como siempre será nuestra propia experiencia la que nos vaya dirigiendo en uno u otro camino, pero hay

• Trabajando a primeras horas de la mañana contaremos con una luz excelente y a esas horas los insectos suelen estar poco activos. Además antes de la salida del sol es poco probable que haya brisa. Luz suave, modelos inmóviles y ausencia de viento nos van a permitir montar el trípode y hacer exposiciones largas sin necesidad de otra luz de ayuda.
• Un flash utilizado como fuente de luz adicional, puede ayudarnos a suavizar sombras y rellenar zonas oscuras, además nos dará un punto de luz extra que nos ayudará a subir la velocidad y cerrar el diafragma.
• Podemos utilizar pequeños reflectores fabricados con cartulinas blancas o de colores claros e incluso aluminizados, para dirigir luces a zonas oscuras. Los sujetaremos al suelo o a las ramas con pinzas pequeñas, palitos o brazos articulados. Siempre teniendo cuidado de no dañar el entorno.
• Si el sol es muy fuerte tendremos muchos problemas de contraluces y brillos fuertes en algunos insectos. Para evitarlo podemos utilizar una pequeña sombrilla de tela translúcida y clara o improvisar un difusor con una simple hoja de papel blanco.

una serie de recomendaciones básicas que podemos adoptar como punto de partida:

Fotografiar alimentos

Fotografiar alimentos nos ayudará a mejorar nuestra técnica fotográfica puesto aquí tenemos que concentrarnos minuciosamente en el resultado de la imagen mucho más que en otro tipo de fotografía, así como en un trabajo creativo de múltiples posibilidades. Si además te apasiona la gastronomía te permitirá acercarte a la cocina no solamente buscando platos deliciosos sino también hermosos.
 Hay mucho debate alrededor de hacer a la comida incomestible para que tenga una hermosa apariencia. Trucos como utilizar aceite para resaltar los brillos o colocarla al microondas para producir vapor son trucos de la profesión. Pero en general un plato delicioso y un buen fotógrafo son suficientes para conseguir una imagen hermosa.

El plato tiene que estar preparado con mucho cuidado. Los alimentos colocados con precisión y estéticamente decorados. En general los platos más vacíos se verán más elegantes. El propio plato tiene que estar limpio de grasa y de machas de comida. Lo apetitoso para comer no es necesariamente lo más atractivo para fotografiar, así que es bueno prepararlo pensando en la imagen y no en el hambre que uno tenga.Tan importante como la comida, es muy importante lo que la rodea. No sólo tiene que ser estético sino relacionado de alguna forma con nuestro objetivo. Manteles, cubiertos, la vajilla en general y el propio plato donde se coloca la comida tiene que estar bien pensados. Es posible jugar con las texturas de la mesa o de otro tipo de superficies, los colores que contrasten con los alimentos, o que le den un entorno familiar o elegante según el propósito. Es quizás el factor más importante de este tipo de fotografía. Muchos fotógrafos opinan que la luz natural es la mejor para este tipo de fotografía utilizando reflectores para rellenar las sombras. Otros en cambio aconsejan utilizar luces pequeñas para hacer resaltar las texturas. Cualquiera que sea la decisión, el objetivo será al mismo tiempo mostrar la comida lo más parecida a la realidad y darle importancia a las texturas y reflejos de los alimentos que normalmente no observamos. Las fuentes de luz tienen que ser preferiblemente bajas y laterales, con reflectores para rellenar espacios oscuros.

cine y fotografía

Podríamos decir que la fotografía es la hermana mayor del cine. Es decir, el cine, tal y como lo conocemos, se basa en los principios de la fotografía. Así, podríamos afirmar que el cine aparece gracias a los experimentos con la cámara oscura y a la invención de la fotografía, pero con un objetivo muy diferente, el cine surge de la idea de crear movimiento en la imagen, para que esta fuera un extracto fiel de la vida real.
Gracias a la invención de la cámara oscura, del material fotosensible, el daguerrotipo, el papel fotográfico, entre diversos experimentos más, el proceso fotográfico se perfeccionó dando lugar el descubrimiento del cine. Es decir, debido al perfeccionamiento de algunos de estos inventos empezó a cuajar la idea de poder representar fotografías en movimiento, así surgió el aparato de Eadweard Muybridge y Lelan Stanford, que reproducía las diferentes posiciones del recorrido que hacía un caballo, o el esfigmógrafo de Étienne Jules Marey. Años más tarde el invento de Marey influenció en Edison a la hora de crear el fonógrafo, aparato que junto a la película de 35mm dió paso al cinetoscopio, para captar el sonido de las imágenes en movimiento. Así pues, con estos estudios e inventos comenzó a brotar la idea del cine como espectáculo.

El cine y la fotografía siempre han estado muy unidos, pero hoy en día con las cámaras digitales que permiten grabar vídeo esta unión es mucho más firme y fuerte, uno complementa al otro. En la actualidad la idea de dar movimiento una imagen fija aun sigue vigente en nosotros, es por ello que técnicas como el time lapse o el stop motion están tan de moda. Por eso no es de extrañar que muchos fotógrafos hagan pequeñas incursiones a la grande pantalla para investigar y jugar con el movimiento de las imágenes, o que grandes cineastas se distraigan con la fotografía, un medio más rápido para expresar sus ideas.
Sólo he puesto dos cineastas, pero hay muchos más. Así que espero que os interese descubrir los trabajos fotográficos de cineastas como Kubrick, Wenders o Lynch. Y de esta manera, a lo mejor, os animáis a realizar una pequeña incursión en el mundo del cine con algún cortometraje. Así, a grandes trazos, Que hace un director de fotografía?
Pues básicamente nos encargamos de dibujar con luz los sueños del director. (A que me ha quedado bonito de cojones?)
Somos los máximos responsables de conseguir la estética deseada, mantener la calidad de la imagen que deseemos y coordinar al equipo de fotografía (eléctricos, grip y cámara).Para mi (y insisto que es una opinión personal), un director de fotografía es 33% artista, 33% técnico y 33% productor.
Es obvio que somos parte de la creación artística puesto que tomamos (consensuadas con el director, claro) decisiones que afectan directamente al resultado del film. Tenemos una parte de técnicos porque somos los máximos responsables de entender y usar la tecnología de rodaje (sean cámaras, focos, grúas…) y finalmente somos productores, porque administramos una ingente cantidad de recursos (técnicos y económicos)  y principalmente marcamos el tempo de rodaje (junto al ayudante de dirección).

Levitación sin Photoshop

“Bed Jumping”. Así se llama esta práctica fotográfica. Su propio nombre lo indica: personas que se dedican a saltar encima de un colchón, dándole riendas sueltas a su creatividad e imaginación. En poco tiempo el Bed Jumping se convirtió en una moda que causó (y sigue causando) furor entre no sólo “frikis” sino toda persona deseosa de experimentar sensaciones de libertad, diversión y desestrés. Saltar encima de una cama nunca había sido tan creativo, artístico y divertido como con esta práctica.

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• Sitúa la cámara desde una perspectiva que ayude a darle magnificencia a la foto. Perspectivas desde la esquina, o desde muy abajo ayudarán a que el protagonista de la foto parezca más elevado de lo que está en realidad.
• Las primeras fotos te saldrán horrorosas e incorrectas. Necesitarás hacer unas cuantas fotos, verlas en la pantalla de la cámara para poder decidir en qué te has equivocado, y a continuación volver a dar unos cuantos saltos. Notarás que al quinto o noveno salto la foto ya va saliendo más lograda.
• Si quieres transmitir la sensación de levitación procura que tus piernas no estén en posición vertical.
• Una vez le hayas pillado el truco y te hayas sincronizado correctamente con el disparo de la cámara, podrás empezar a introducir elementos accesorios como un periódico, un teléfono fijo, un cepillo de dientes… Cosas que sugieran cotidianidad y normalidad en la foto.
• La ropa juega un papel importante en transmitir esa sensación de “fantasía”. Escoge ropa que vaya a causar un gran impacto en la foto final.

fotos de alto constraste

Una fotografía basada en lo que se llama Alto Contraste es aquella en que expresa un gran diferencia entre las luces y las sombras. Cuando nos encontramos con un objeto de la realidad muy contrastado, es decir que existen una gran diferencia entre las luces y las sombras, lo que hace una exposición automática es reducir el valor de la parte iluminada y la parte oscurecida. Con ello se obtiene una fotografía media entre luces y sombras que conlleva una falta de detalle. Pero esto no es lo que buscamos, buscamos fotografías de alto contraste para inspirarte.
De todas maneras, el nivel de Alto Contraste es un gusto personal. Las apreciaciones, muy comunes en este tipo de fotografías, sobre si está expuesto o sobre expuesto, deben quedar solamente en eso. A veces nos quedamos únicamente en esos detalles pero al espectador común que disfruta de la imagen no le suele preocupar eso. Si funciona visualmente, funciona.

Por ejemplo, en los retratos, una técnica muy utilizada a lo largo del tiempo, ha sido la de usar un fondo blanco. Si vestimos al modelo con ropas ligeramente oscuras facilitaremos la posibilidad de obtener un alto contraste entre el modelo y el fondo blanco. En cambio si el modelo viste ropa clara, esta posibilidad desparecerá y obtener un alto contraste resulta mucho más complicado. En estos casos una medición ponderada al centro funciona muy bien. También en los casos de fotografías de conciertos encontramos estos contrastes muy fuertes, en este caso una medición puntual sobre el artista funcionará bastante bien.

fotografía de eventos sociales

Siempre es útil echar un vistazo al sitio en el que se realizará la ceremonia un par de días antes del gran momento. De esa forma podemos conocer las dimensiones, el tipo de iluminación (intensidad, temperatura de color, etc) y los sitios en los que podemos ubicarnos para fotografiar. Con toda esa información podemos empezar a planear lo que haremos durante el acto, el equipamiento necesario, etc.
Arribar al lugar con anticipación nos permitirá ubicar nuestras fuentes de luz, hacer pruebas de iluminación, revisar nuestro equipamiento y verificar que todo esté funcionando correctamente. Siempre es mejor poder hacer las cosas con calma para quedarse tranquilo.
 Es una excelente idea llevar el doble de baterías de las que pensamos que vamos a necesitar. Son bastante pequeñas y livianas, así que no deberían ser un problema. Si vamos a utilizar una cámara y dos flashes sería una buena idea tener al menos dos baterías para la cámara y 16 pilas recargables para los flashes (asumiendo que cada uno utiliza 4).

 Esto lo tuve que aprender de la forma dura, lamentablemente. Mi idea era poder disparar el evento a f/5.6, ISO 400. Con este fin llevé dos flashes y los instalé a uno y otro lado del escenario para ser disparados remotamente desde la cámara. Al comenzar a hacer disparos de prueba noté que eran mucho menos poderosos de lo que creía. ¿El resultado? f/4.5 a ISO 800. La próxima vez (si la hay) llevaré tres Yongnuos (que no se caracterizan por ser muy potentes, para ser sinceros) en vez de dos.
 En la mayor parte de las cosas de la vida la moderación es la clave: (casi) todos los excesos son malos. A la hora de disparar fotos en un evento la regla se aplica una vez más. Hay que mantener un sano equilibrio entre la timidez y la agresividad. No podemos ser muy tímidos y quedarnos estáticos perdiéndonos todas las fotos, pero tampoco podemos ser muy agresivos e interponernos en todos lados (molestando a los que quieren disfrutar del evento).
Excepción a la regla: el chocolate. En ese caso, todos los excesos son buenos.
 Si existe la posibilidad de que otra persona te acompañe, aprovéchala. Tener un segundo tirador usando otra cámara te libera de parte de la responsabilidad de tener que capturar todos los momentos. Además, si tu cámara llegara a tener problemas (o si te dieran muchas ganas de ir al baño, digamos), tendrás a alguien que pueda cubrirte. Si el otro fotógrafo está en otra posición, tomando imágenes desde otros ángulos, mucho mejor.
No sólo debemos concentrarnos en ver el bosque, sino también en ver a cada árbol por separado... Eso es una forma metafórica, trillada y confusa de decir "trata de estar siempre atento para poder capturar las pequeñas cosas".

Fotografiar plantas

Estos son los puntos a considerar en el momento del disparo, no son muchos, pero si los hacéis bien los resultados mejoran.

1. Preparar la cámara. A ser posible seleccionar ISO 100 para que la calidad sea máxima y utilizar el formato RAW para poder retocar la imagen posteriormente si es necesario. Disparando en modo AV se controla la profundidad de campo para enfatizar los primeros planos.

2. Elegir bien el motivo. Para fotografiar una flor hay que buscar la mejor muestra que haya, revisando cada una de las que hay en la planta. Antes de disparar hay que comprobar que el fondo complementa al sujeto.

3. Utilizar luz natural. La luz del flash es demasiado dura para fotografiar plantas, lo conveniente es una iluminación suave y difusa. Un día ligeramente nublado obtendrás los mejores resultados. Un elemento que no debe faltar en vuestro equipo es el reflector, emplearlo para evitar las sombras oscuras alrededor del objeto.

4. Poca profundidad de campo. Para resaltar los detalles de una hoja o una flor hay que intentar disminuir lo máximo posible la profundidad de campo. Para conseguir un gran efecto lo ideal es utilizar objetivos macro, pero con un zoom se consiguen buenos resultados acercándote lo máximo al sujeto y ampliando al máximo el zoom.

5. Buscar encuadres creativos. No dudes en ponerte en cuclillas o de rodillas en tierra, vale la pena mojarse si el césped está húmedo si con ello consigues un buen ángulo. Mira las plantas desde perspectivas distintas.

6. Cuidar el fondo. El fondo es muy importante cuando se fotografían plantas, a veces nos centramos tanto en el sujeto principal que nos olvidamos este detalle. Si fotografías una sola flor busca un fondo monocromático y con un color que complemente el primer plano.

7. Simplificar la técnica. Cuando fotografíes una planta céntrate en ella, la luz cambia rápidamente así que no pierdas tiempo aplicando filtros ya que puedes dejar esos detalles para una edición posterior en el ordenador.

8. Reducir el movimiento. Resulta complicado fotografiar en días con viento, si hace aire intenta disparar con velocidades de obturación rápidas, a partir de 1/500 para evitar que la imagen salga borrosa.

9. Trípode y control remoto. Con un trípode te será más cómodo realizar las fotografías y es indispensable, junto al control remoto, si tienes que disparar a velocidades bajas en las que cualquier movimiento al tocar la cámara, haría que la foto saliera emborronada.

vision selectiva

la vision esta en parte controlada por el ojo y en parte por el crebro esto permite ver solo que interesa. Prescindiendo del resto de la iformacion. Por ejemplo: vemos con claridad las palabras de este texto leyendolos, mientras que las demas le resultan borrosas. esta selectividadd elimina los elementos distractivos, pero la camara no puede hacer esto, y capta todo: lo que importa y lo que no. Por ello hay que explorar bien el campo del visor, y cambiar el punto de vista si aparece algo indeseable.
El ojo rara vez produce una imagen desenfocada. Si se levanta la vista del libro y se dirige hacia la ventana, todo sigue apareciendo nitido, porque el ojo se enfoca automaticamente. Si el libro y la ventana se coilocan alienados, puede comprobarse que uno de los dos esta fuera del foco. La camara tambien puede enfocarse, pero si, por ejemplo, se fotografia la escena del libro, y la ventana enfocando al libro, esta se registrara definitivamente desenfocada, ante una fotografia desenfocada es inutil mover el ojo. Este enfoque selectivo puede aprovecharse para centrar la atencion en algun punto de la escena.

fotografía de bodegones

Exige un control total de las técnicas fotográficas y de la iluminación en general. Primero deben decidirse las características del producto que hay que destacar. Los fondos deben ser neutros para no restar importancia al motivo principal. El esquema de iluminación y composición a seguir debe ser simple. Las cámaras más adecuadas para realizar estas fotografías son las de gran formato ya que ofrecen la posibilidad de descentrar el objetivo para corregir la perpesctiva. realizar secuencias de tomas para obtener la mejor foto.
 Composiciones de objetos inanimados, que pueden ser realizada con elementos naturales como conchas, flores, frutos, acompañadas con objetos hechos por el hombre como pueden ser mesas, sillas, utencilios diversos, joyas, telas, etc.

Existen diversas reglas generales de composición que son perfectamente válidas para la fotografía de bodegones. Aquí vamos a hacer un somero repaso de los casos más sencillos para no marearos y porque no hace falta tener un conocimiento profundísimo de la disciplina de la composición artística para hacer fotos que, al menos, no den pena, que es de lo que se trata.
Ciertas zonas de una imagen atraen nuestra atención de forma automática porque guardan ciertas proporciones, a nuestro cerebro esto le gusta. De esto deriva que una de las normas básicas de composición es la regla de los tercios. Nos dice que cuando en una foto los objetos se colocan sobre las líneas que dividen la imagen en tres partes, tanto en horizontal como en vertical, o en sus intersecciones, nos resultará armónica y equilibrada a la vista.

consejos para comprar una tarjeta de memoria

Existen distintos tipos de tarjeta de memoria: SecureDigital (SD), CompactFlash (CF), MemoryStick, xD Picture Card, SmartMedia, … Dentro de esta clasificación de tarjetas de memoria, hay incluso subtipos. Por tanto, lo primero que teines que mirar a la hora de comprar una tarjeta de memoria es si es compatible con tu cámara o dispositivo en el que la vayas a utilizar. Revisa bien las especificaciones de tu aparato para ver que necesitas exactamente.
 Como ocurre con muchos otros productos, no todos los fabricantes de memoria son iguales. En el mercado encontrarás diferentes tarjetas de memoria con precios dispares a teóricas mismas funcionalidades. Lo cierto es que los niveles de calidad exigidos por los fabricantes en los procesos de fabricación y materiales utilizados varían, y eso puede repercutir en el precio final. Por regla general, la fiabilidd de la memoria dependerá de la fiabilidd del fabricante.
gracias a los estándares realizados, no es extraño encontrar que todos los modelos nombrados puedan estar realizados por cualquier fabricante (siempre y cuando pague la patente). Pero a día de hoy, y debido al mayor uso que hacen casi todas las cámaras de fotos de las SD (sobre todo) y de las CF, no es extraño que en estos modelos sean donde más fabricantes de tarjetas encontremos. Todo ello debido a que, las Memory Stick solo son usadas en algunos modelos de cámaras Sony.
En cuanto a las diferencias resultantes entre estos modelos, comentar que, las tarjetas CF son tarjetas realizadas para uso con cámaras de gama profesional (generalmente) y son más rápidas en latencia que una SDHC (depende también de los modelos que se comparen) y robustas. Por contra, son más grandes y algo más incomodas de transportar.

Strobist

Allá por marzo de 2006, David Hobby inició un blog al que llamó strobist. En él enseñaba una manera nueva de utilizar la iluminación artificial en las fotos que podríamos llamar “para todos los públicos”. Lo que se acabó convirtiendo en una “filosofía strobist” y mueve masas por todo el mundo, se podría traducir en una buena forma de aportar iluminación artificial con flashes a la fotografía a partir de una serie de accesorios que cumplen dos características fundamentales:

• que se puedan llevar casi a cualquier parte
• que tengan un precio asequible
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fotografia deportiva

La fotografía deportiva demanda mucho rigor, experiencia, capacidad de reacción rápida y anticipación para captar el movimiento, la técnica deportiva, el instante preciso y la situación en la que se desarrolla. Asimismo, los profesionales de esta disciplina utilizan un material específico: cámaras con una frecuencia de disparo mayor, distancias focales largas, monopié.
 Para realizar una buena fotografía deportiva es importante conocer las reglas básicas del deporte. Se debe ser paciente y reaccionar con rapidez para captar todo tipo de imágenes que representen un momento de tensión o alguna situación clave del partido. Para esto es necesario una amplia gama de longitudes focales sobre todo teleobjetivos. Las cámaras digitales son la mejor opción ya que permiten transmitir datos rápidamente. Según que deporte, será conveniente el uso de  teleobjetivos.
el más importante de los consejos para la fotografía deportiva es poder anticiparnos y concentrarnos por períodos largos de tiempo. Además, tenemos que conocer mucho sobre el deporte que estamos fotografiando, y también ser versátiles: no solamente elegir los deportes más populares, sino todos los deportes. Es importante conocer sobre todo, aunque no seamos fanáticos del bádminton. Finalmente, Phun no descarta la presencia de la suerte en esta ecuación, pero nos aconseja sobre algunos elementos a tener en cuenta si vamos a estar fotografiando la acción

hiperrealismo contemporaneo fotografía

En la década de los  1920 , los pintores del impresionismo  ya trabajaron con la ayuda de fotografías fielmente reproducidas (como en el caso de charles sheerer , pintor y fotógrafo a la vez). Pero es innegable que el arte pop sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo, pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas.
Los fotorrealistas nunca se constituyeron en grupo, pero sí hicieron exposiciones que los presentaron como un estilo: La Imagen fotográfica y 22 Realistas, ambas en nueva york , a mediados de los años sesenta. En esa época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas como chuck close, jhon anibal herrera cueva o richard estes , desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos.
 Algunos artistas que, sin ser específicamente fotorrealistas, han utilizado la fotografía como medio de expresar la realidad son el francés christian boltanski , quien utiliza fotos de álbumes familiares de otras personas que según sus propias palabras, serían, tras haber fallecido, la prueba de su existencia; el alemán gerhard pritcher , que emplea fotografías desde 1962 de forma continuada, aunque su trabajo ha explorado prácticamente todos los posibles terrenos de la pintura y no es por tanto un fotorrealista puro como los anteriores. El americano Richard artchwager richard artswager lleva fotografías de interiores a una superficie de celotex con un granulado fino al que aplica un ligera mano de pintura blanca y negra.

estabilizador de imagen

   la mayoría de las cámaras modernas ofrecen la posibilidad de reducir notablemente los movimientos y vibraciones. Algunas cámaras réflex tienen esta función en el propio objetivo, como Nikon, en cuyo caso la función de  reducción de vibraciones  se llama VR. El de Canon se llama IS y va en el objetivo también. Otras como Pentax y Sony lo llevan en el propio cuerpo de la cámara. Esta opción es muy útil e insisto, reduce muchísimo las vibraciones, especialmente cuando usamos un teleobjetivo.
 Los primeros estabilizadores de imagen aparecieron a principios de los años 60. Estos sistemas eran capaces de compensar ligeramente la vibración de la cámara fotográfica y los movimientos involuntarios. Estaban basados en mecanismos controlados mediante giroscopios, con los que se podían cancelar los movimientos no deseados cambiando la posición de un lente o un grupo de ellos en un  objetivo  en dirección opuesta.
Hoy en día, el uso de estabilizadores de imagen está muy extendido en cámaras, videocámaras, telescopios y binoculares . Existen varios métodos para conseguir la estabilización de la imagen; sin embargo, son dos los principales y más utilizados para conseguir imágenes estables:
sistema mecánico:  Normalmente es un sistema mecánico localizado en el objetivo -aparte del cuerpo de la cámara- que incorpora dos superficies ópticas flotantes paralelas al interior del objetivo, que actúan como un tipo de prisma  flexible. Cuando la cámara se mueve, el movimiento es detectado mediante acelerómetros  o giroscopios, y el sistema genera un movimiento en el sistema de lentes de estabilización. Esto altera el ángulo de la luz que atraviesa el prisma y envía la imagen al sensor en la dirección opuesta al movimiento que realiza la cámara, estabilizando la imagen antes de ser procesada. Ya que la imagen completa del sensor es usada con la estabilización de imagen óptica, no se obtiene pérdida de calidad de la misma. Sistemas comerciales famosos de estabilización óptica son canon  IS (Image Stabilization), nikon VR (Vibration Reduction) y panosoic, lumix, leica, Mega OIS (Optical Image Stabilizer). Más tipos de estabilizador de imagen en próximas entradas.

fotografía aérea y orbital

L afotografía area  supone un análisis de la superficie terrestre mediante el empleo de máquinas fotográficas instaladas a bordo de diversos medios aéreos. Encuentra aplicaciones en el campo de la investigación arqueologica o geológica, así como en agricultura para recabar información sobre la naturaleza de los terrenos y la extensión de los cultivos, o en el campo militar para obtener información sobre objetivos estratégicos. En arqueología se utiliza como método de prospección del subsuelo para descubrir estructuras en el subsuelo sin necesidad de excavar.

fotografía aerea

Desde el comienzo del siglo 21, la fotografía aérea desde drones ( aviones y helicopteros no tripulados)vive un crecimiento notorio. Estos drones están generalmente equipados de herramientas de navegación (gpsgiroscopio, etc.). Sin embargo, son pocos los países que han establecido normas específicas para regular el vuelo de estas naves: el comportamiento de la autoridades frente al vuelo de drones varía en cada nación.
La fotografía orbital permite la obtención de imágenes de altura muy superior a aquellas propias de la fotografía aérea, de la cual constituye una extensión, mediante aparatos fotográficos situados sobre vehículos espaciales o satelítes en órbita en torno a la tierraEntre sus varias aplicaciones cabe señalar los estudios metereologicos, la investigación sobre la contaminación de los mares o sobre los recursos naturales, etc

fotografía ultrarápida

La mayoría de las cámaras modernas permiten exposiciones a velocidades de hasta 1/1.000 segundo. Se pueden conseguir tiempos de exposición más breves si se ilumina el objeto con un pequeño destello de luz. En 1931, el ingeniero estadounidense Harold E. Edgerton desarrolló una lámpara estroboscópica electrónica con la que consiguió destellos de 1/500.000 segundo, que le permitía fotografiar la trayectoria de una bala. Mediante una serie de destellos se pueden captar en el mismo fragmento de película las progresivas fases de objetos en movimiento, tales como un pájaro volando. La sincronización del destello del flash y del objeto en movimiento se logra con una célula fotoeléctrica que acciona la lámpara estroboscópica. La célula fotoeléctrica actúa al ser iluminada por el haz de luz, que se interrumpe por el objeto en movimiento tan pronto como éste entra en el campo visual de la cámara.

Más recientemente se han desarrollado obturadores ultrarrápidos electro-ópticos y magneto-ópticos que permiten tiempos de exposición de hasta varios miles de millonésimas de segundo. Ambos obturadores actúan por el hecho de que en algunos materiales el nivel de la luz polarizada es alterado bajo la influencia de un campo magnético o eléctrico. El disparador magneto-óptico consiste en un cilindro de cristal situado en el interior de una bobina. A cada lado del cilindro de cristal hay un filtro de polarización. Ambos filtros están cruzados para que cuando la luz pase a través del primero se polarice y quede interrumpida por el segundo. Si un pequeño impulso eléctrico pasa a través de la bobina, el nivel de polarización de la luz en el cilindro de cristal se alterna y la luz puede pasar a través del sistema.

El obturador electro-óptico, construido de un modo similar, consiste en una célula con dos electrodos llena de nitrobenceno que está situada entre los dos filtros cruzados de polarización. El nivel de polarización dentro del líquido cambia al recibir un pequeño impulso eléctrico en los dos electrodos. Los obturadores electro-ópticos se han utilizado para fotografiar la secuencia de las diferentes fases en la explosión de una bomba atómica. El movimiento a alta velocidad puede estudiarse también con la cinematografía ultrarrápida. Las técnicas convencionales, en las que fotografías individuales fijas son tomadas en una secuencia rápida, permiten un máximo de 500 fotogramas por segundo. Se pueden conseguir hasta un millón de fotos por segundo al mantener la película fija y usar un espejo alternador rápido (de hasta 5.000 revoluciones por segundo), que mueve las imágenes por un orden secuencial. Para frecuencias extremadamente altas, como mil millones de fotos por segundo, se descartan los métodos ópticos tradicionales y se utilizan tubos de rayos catódicos.